“Esta es la auténtica Rusia, ahí afuera”, dice Konstantin Tsarkovsky, mientras mira por las ventanas sucias del tren, que pasa junto a bosques cuasi infinitos de abedules y pinos, asentamientos dispersos y casitas bajas hundidas en la nieve, que domina el paisaje durante la mitad del año, de octubre a abril, entre Kirov y Ekaterimburgo.
Konstantin viaja en el ferrocarril transiberiano desde Moscú a la ciudad siberiana de Kemerovo para visitar a sus padres. El joven ruso ha reservado un asiento en la clase más económica del tren, en un compartimento donde se apiñan casi 50 pasajeros. Hay un constante ir y venir en el vagón. Tsarkovsky, un gerente de producción de 26 años y 1,93 metros de estatura, tuvo que pagar por su viaje, de dos días y medio de duración, la cantidad equivalente a 70 euros (80 dólares).
Konstantin no sabe que en la parte posterior del convoy hay dos vagones especiales de la clase “Zarengold” (oro de los zares), en donde viajan turistas que quieren vivir el “sueño de invierno” del tren transiberiano. A estos vagones solo tienen acceso pasajeros previamente registrados. Azafatas amables hacen las camas en las cabinas, sirven bebidas y pasan la aspiradora por las moquetas.
El viaje en el transiberiano lleva al pasajero al lejano oriente de Rusia, de Moscú a Ulan Bator, la capital de Mongolia, y pasa por cinco husos horarios. Un viaje de 6.305 kilómetros alternado con pernoctaciones en hoteles, excursiones en autobús, una cata de vodka, un tour en trineo tirado por caballos por el bosque invernal, un baño de sauna y un concierto de música clásica. Cuando el tren está parado, los vagones “Zarengold” son desenganchados del tren regular y acoplados a otro para la siguiente etapa.
Moscú, donde comienza el viaje, es especialmente bonita durante la época navideña con sus calles comerciales resplandecientes. El transiberiano sale de la estación terminal de Yaroslavsky con su hermosa fachada. Las estaciones ferroviarias de Rusia son perlas arquitectónicas llenas de columnas teatrales y palaciegas, lo mismo en Krasnoyarsk que en Irkutsk.
El viaje en el transiberiano en invierno es mucho más solitario que en verano, cuando muchos más turistas se suben a los vagones. En la vastedad del paisaje cubierto de heladas domina el color blanco y en las ventanas del tren se forman flores de escarcha.
¿Cómo puede aguantar la gente la vida en estos crudos inviernos? Se lo preguntamos a Tatiana Shugantsva, ex directora de una sucursal bancaria, que junto con su esposo Serguei y su hijo Denis regenta una pensión en su propia casa en Irkutsk. ¿No es deprimente la vida durante los largos inviernos tan fríos? A Tatiana le asombra esta pregunta.
La mujer, de 59 años, ama ese frío, el crujido de nieve debajo los zapatos y el sol invernal. Pero también le encanta el breve verano intenso. “Siberia es mi vida. Para mí, Siberia significa libertad y amplitud del alma”.
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