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París es una fiesta: más de 60 desfiles con el avance de la temporada

Los principales diseñadores presentaron en la ciudad de las luces las tendencias sobre las cuales se equipararán los armarios para el otoño e invierno próximos, donde las faldas son protagonistas

París es una fiesta: más de 60 desfiles con el avance de la temporada
5 de Marzo de 2023 | 09:25
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París acoge a partir del último lunes los desfiles prêt-à-porter de mujer para el otoño-invierno 2023/2024, con una agenda cargadísima con más de 60 desfiles y 40 presentaciones, entre ellas el homenaje al recientemente fallecido Paco Rabanne y numerosas pasarelas con acento hispano.

Francisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco Rabanne, falleció el pasado 3 de febrero a los 88 años. Aunque llevaba tiempo retirado de los focos, su muerte deja a la industria huérfana de uno de los rostros más innovadores del siglo XX. El desfile de la marca fue la ocasión de homenajearle sobre la pasarela.

En este apretado calendario no faltaron los tradicionales desfiles de las grandes marcas parisinas, desde Dior y Saint Laurent, pasando por Givenchy e Isabel Marant, Loewe, Elie Saab, Lanvin y Louis Vuitton, hasta cerrar las presentaciones el 7 de marzo con el desfile de Chanel.

Benetton

A ellos se suman las marcas de creadores emergentes, como Dundas y Palm Angels, que se estrenan en París en esta edición.

Palm Angels, la marca italiana del lujo urbano dirigida por Francesco Ragazzi, mostró su colección en París mientras que Dundas, firma inglesa creada en 2017 por el diseñador noruego Peter Dundas.

Volvieron también las promesas de la moda parisina, ya más asentados en la Federación de Alta Costura y Moda, organizadora del evento, como Weinsanto y Vaquera, que abrirán la pasarela mañana, lunes.

ACENTO HISPANO

Fue, aunque aún quedan algunos desfiles una Semana de la Moda con un marcado acento hispano. Además de la diseñadora Paula Cánovas del Vas, que organizó una presentación a puerta cerrada como invitada dentro del calendario oficial, son muchas marcas las que fueron a probar suerte en los márgenes de la más prestigiosa de las ‘Fashion Weeks’, que se suceden en Londres, Nueva York y Milán.

Gucci

Entre ellos el diseñador mexicano Macario Jiménez, la española Paloma Wool, la donostiarra Isabel Zapardiez o la firma colombiana Agua by Agua Bendita.

Sin olvidar los nombres más potentes de la semana, como la firma española Loewe, propiedad del conglomerado de marcas de lujo LVMH, que desfilará el 3 de marzo, y, el día anterior, la uruguaya Gabriela Hearst, al frente de la casa parisina Chloé.

Atsushi Nakashima

Entre las novedades se destacan el primer desfile de prêt-a-porter de la firma de Alta Costura Schiaparelli, que se está colando entre las marcas más queridas y esperadas gracias al trabajo artístico del diseñador estadounidense Daniel Roseberry.

Volvieron además a la pasarela firmas que se habían alejado del calendario en las últimas ediciones, como Nina Ricci, donde se vieronn las primeras propuestas de la vanguardista diseñadora londinense Harris Reed, nombrada directora artística de la casa el pasado mes de septiembre.

Otras marcas, que se habían asentado en el universo digital después de la pandemia del coronavirus, regresaron al espectáculo en vivo y en directo, como Shiatzy Chen y Uma Wang, o Alexander McQueen, que había cambiado París por Londres y Nueva York.

Annakiki

En el plano cultural, la cita imprescindible de la semana será la nueva exposición del Palais Galliera, museo de la moda de París, que tiene cita desde el 7 de marzo y hasta el 16 de julio la muestra “1997 Fashion Big Bang”.

Aquel año marcó la moda occidental con diseñadores como Alexander McQueen y John Galliano, que revolucionaron los códigos de la pasarela, y vio la consolidación de creadores emergentes como Hedi Slimane, Stella McCartney, Nicolas Ghesquière u Olivier Theyskens, que aún a día de hoy siguen escribiendo el futuro de la historia de la moda.

 

La falda es la pieza estrella de la mayoría de las colecciones otoño-invierno de 2023

 

FALDAS, LAS PROTAGONISTAS

Falda lápiz con abertura, chaqueta con hombreras, escote pronunciado y tacones de aguja: Saint Laurent devolvió el atractivo al traje con falda, un conjunto olvidado, en su desfile del martes en la Semana de la Moda en París.

En una pasarela iluminada por candelabros, las modelos esbeltas y de largas piernas desfilan con gafas de sol. En primera fila, la gurú de la moda, Anna Wintour, se pone las suyas cuando empieza el espectáculo.

Negro, azul marino: los colores son clásicos pero la audacia del traje con falda, la pieza estrella de la colección otoño-invierno de 2023, procede del corte de la chaqueta y del contraste con las piezas fluidas o transparentes que la acompañan.

La falda también combina con blusas con un lazo que se extiende por la espalda, como si fuera una cola, y tops transparentes de color carne. Y los estampados de tartán aparecen en faldas o en abrigos con enormes hombreras.

“La mujer Saint Laurent expone su cuerpo si ella quiere o lo esconde si le apetece”, señala el estilista belga y director artístico de Saint-Laurent, Anthony Vaccarello, en la nota del desfile.

En la indumentaria de noche, la falda puede sustituirse por un pantalón ajustado de cachemira: la modernidad es impensable sin el confort.

Los vestidos negros con la espalda descubierta presentan líneas finas y terminan, como las faldas, por encima de la rodilla.

La decoración del desfile está inspirada en la sala de baile del hotel Intercontinental, donde Saint Laurent presentó sus colecciones de alta costura entre 1975 y 2001.

Los candelabros, que simbolizan la opulencia decorativa de la época, están colocados dentro de la caja negra que acoge el desfile enfrente de la Torre Eiffel.

“Una colección increíble, fuerte y poderosamente femenina: ¡Nadie bromea con esta mujer Saint Laurent!”, comentó Simon Longland, director de adquisiciones de moda en Harrods.

Sportmax

“La colección parece sacada de los archivos de Yves de los años 1980, pero en manos de Anthony (Vaccarello), la ha hecho suya y decididamente moderna”, afirmó.

Faldas midi amplias, cinturas marcadas, estampados florales, guantes y tacones: la mujer Dior saca su fuerza de un vestuario ultrafemenino inspirado en los años 1950 e imbuido de un espíritu punk en su nueva colección presentada en la Semana de la Moda de París este martes.

Dolce & Gabbana

“Estos años son muy importantes para la Casa, creada en 1947. También quería hacer una colección inspirada en París, porque tenemos más idea de lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 1950”, dijo la diseñadora italiana de las colecciones femeninas de Dior, María Grazia Chiuri.

Fue en esa época en la que Christian Dior inventó la famosa silueta bautizada New Look para la mujer de posguerra, simbolizada por chaquetas entalladas con hombreras redondeadas y faldas amplias sobre las rodillas.

Pero lo que más interesa a María Grazia Chiuri son las mujeres que vestían esas prendas, en el contexto de “fervor intelectual” de la época, tras la obtención del derecho al voto y la publicación del “Segundo sexo” por Simone de Beauvoir.

 

La de París fue una Semana de la Moda con un marcado acento hispano

 

INDEPENDIENTE Y PUNK

Tras la colección de alta costura que celebraba a Joséphine Baker en enero, esta de prêt-à-porter se inspira en tres clientas de la marca: la hermana del diseñador, Catherine Dior, resistente, florista, empresaria y que se negaba a casarse, la musa de los existencialistas, Juliette Gréco, y la popular cantante Edith Piaf, una “dura de pelar” como pocas.

“Además de ser muy elegantes, tenían una actitud un poco punk”, subrayó María Grazia Chiuri.

En el desfile, las modelos surgieron entre los acordes de “Je ne regrette rien” en la escenografía sinuosa de una flor gigante, concebida por la artista portuguesa Joana Vasconcelos. Bautizada “Valquiria Miss Dior”, evoca el espíritu de Catherine Dior, “mujer fuerte y sensible”, explica la artista.

Christian Dior

“Contrariamente a la idea que tenemos de una Miss Dior romántica y frágil, en realidad es una mujer muy fuerte e independiente que hizo cosas muy importantes en su vida”, subrayó Chiuri.

Estas tres musas de perfiles muy diferentes “dan una idea completamente diferente del París de los años 1950”.

Para el otoño-invierno 2023, esta feminidad rebelde y a contracorriente se expresará a través de la elección de materiales innovadoras para hacer la línea menos rígida y los motivos florales reinterpretados en la textura que borra los contornos del cuerpo”.

Vestidos y faldas negras en tela “duquesa” de alta costura, con hilos inoxidables que crean un efecto gofrado y arrugado.

“Este gofrado elimina totalmente la idea del New Look que es rígido y crea algo que se adapta a cada cuerpo y permite una reinterpretación mucho más suave y personal de los años 1950”, dijo Maria Grazia Chiuri.

Vivetta

¿TACONES FEMINISTAS?

El taco con forma de coma se impone en platos de plataforma y acabados en punta. Se llevan con medias que dejan ver un poco la pierna desnuda.

Una evolución para la creadora italiana, que antes veía el talón como algo antifeminista, aunque empezó a introducirlo en pasadas propuestas.

Actualmente, “hay mucha más libertad y ya no es necesario llevar tacones” para imponerse en el mundo del trabajo, considera la diseñadora, subrayando que en la colección también propone botines planos. “Me gusta crear colecciones para todas las ocasiones”, afirma.

Givenchi

 

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