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Los diseñadores que se presentaron en la capital francesa mostraron dos caras de la moda: del lujo y la alta costura hasta conceptos ecologistas
¿La moda es para divertirse o debe cambiar el mundo? Las firmas que desfilaron en la semana de la moda masculina de París mostraron pareceres opuestos, en una jornada marcada por el retorno del estadounidense Virgil Abloh a la pasarela.
La Semana de la Moda masculina incluyó más desfiles que nunca, un total de 53, en un momento en que este sector se encuentra en plena expansión. Según Euromonitor International, la facturación de la moda masculina aumentó un 4,5% en 2019 en todo el mundo, un poco más que la femenina (+ 4,3%).
Tras darse unos meses de respiro y trabajar desde su casa en Estados Unidos por recomendación médica, el diseñador más influyente entre los milenials estuvo presente en el desfile de su marca Off White.
Abloh presentó su colección más seria y elegante, como si quisiera reafirmar sus recientes declaraciones a la revista Dazed, en las que auguró la muerte este mismo año de la ropa callejera.
Aunque el diseñador afroamericano promovió las nuevas deportivas Off White x Air Jordan 5, los modelos lucieron más zapatos clásicos que de costumbre, así como fluidas americanas y pantalones rectos.
“La popular idea del ‘streetwear’ está llamada a redefinirse”, afirma Abloh en la nota de presentación de la nueva colección otoño-invierno de la marca de lujo Louis Vuitton. Esto pasa por “una evolución antropológica del traje y por reprogramar los códigos de vestir tradicionales”, agrega.
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Así, los jóvenes que desfilaron en medio de un decorado azul cielo con nubes de algodón llevaban elegantes camisas con finas corbatas con el mismo motivo, americanas con broche o con cinturones que se cierran en un costado.
Cuero, pieles, volantes... Abloh se aleja de los códigos del ‘streetwear’, a la vez que abraza los trabajos artesanales, al diseminar en el escenario utensilios gigantes como una bobina de hilo, unas tijeras y un pincel.
Con los pies en una piscina de globos rojos, los invitados al desfile de Y/Project asistieron a una celebración amenizada por una banda flamenca.
Y es que para su director artístico, el belga Glenn Martens, la moda es para “pasarlo bien”.
“Es una marcha, una celebración (...) Quería enviar este mensaje: ‘chicos, lo que hacemos es muy superficial’. Mi madre es enfermera, lo que hace es mucho más importante”, declaró el diseñador, tras un desfile marcado por prendas de caídas extravagantes y ‘looks’ que mezclan tejidos y estampados sin voluntad de dar con la armonía.
En cambio su compatriota Walter Van Beirendonck convirtió la pasarela en una plataforma reivindicativa para presentar su colección “War” (guerra), término que refleja “la situación en la que vivimos hoy en día”, dijo el diseñador.
“Quiero hablar del derecho a ser libres, a ser nosotros mismos (...) Derechos por los que tenemos que luchar”, afirmó el belga, justificando así las púas de algunas siluetas. “Es una protección contra el mundo”.
“Salvemos el planeta Tierra”, “Dejen de comprar moda pronta barata ahora” y “Alto a la violación de la privacidad” fueron algunos de los lemas (en inglés) estampados en mallas y suéters de colores estridentes.
Por su parte, el japonés Issey Miyake se sumó a la tendencia de transformar el tradicional marco rígido de un desfile en un espectáculo. No fueron modelos profesionales de expresión neutra, sino músicos y acróbatas quienes tocaron y se ejercitaron durante más de 20 minutos, ataviados con los plisados de la firma.
Bajo las características tuberías azules del techo del Centro Pompidou, las siluetas de colores alegres se movieron al ritmo de trompetas, contrabajos y de la batería. El mensaje es claro: las prendas de Miyake no solo son llevables en la línea recta de una pasarela, sino que su fluidez y comodidad las convierten en ropa para todas las ocasiones.
Músicos y acróbatas exhibieron gabardinas con motivos artísticos, otros lucieron abrigos con líneas geométricas y gorra a conjunto; casi todos llevaron pantalones plisados.
Los asistentes por su parte se tomaron su tiempo para observar los diseños, en vez de apresurarse a captar el máximo de detalles en los escasos minutos que dura normalmente un desfile.
Al término del espectáculo, los modelos, que se fueron animando al son de sus propios ritmos, invitaron al público a salir a bailar. Pero la mayoría se quedó sentada en su sitio, sorprendida por esta inusual propuesta.
Rick Owens, el diseñador estadounidense adepto a las proporciones desmesuradas, apostó por una inesperada colección de prendas ceñidas.
El desfile lo abrió una especie de bodi de cachemira, que se alarga cubriendo una pierna y un brazo, dejando el resto del cuerpo al descubierto.
El hombre, con pelo largo, liso, quiere ser sexi con prendas ajustadas, sobre las que caen abrigos de hombreras puntiagudas, marca de la casa.
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Walter Van Beirendonck convirtió la pasarela en una plataforma para presentar su colección “War”
La propuesta de Rick Owens
Un diseño de Virgil Abloh para Louis Vuitton
El japonés Issey Miyake transformó el tradicional marco rígido de un desfile en un espectáculo
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