Trekking en el macizo himalayo del Manaslu

Hora punta en el puente colgante. Una caravana de mulas tras otra pasa lentamente sobre el tambaleante tablero de metal suspendido a gran altura sobre la garganta. Detrás de los animales, los arrieros gritan y dan latigazos. Los hombres jóvenes, orgullosos, sonríen pero no saludan. Quizás porque saben que son imprescindibles, desde hace siglos, en este remoto valle de Nepal cerca de la frontera con el Tíbet.

Aún son pocos los turistas que han descubierto este tour alrededor del Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, que es tan bonito, o más, que el trekking en el macizo de Annapurna, aseguran los expertos. No fue hasta el año 1993 cuando se abrió esta región a turistas extranjeros.

“En aquel entonces, solo muy pocos grupos recorrían esta ruta”, dice Aung Phuri Sherpa. “El tour en su conjunto duraba 27 días y era muy caro”. Sherpa, de 57 años, ha sido durante la mitad de su vida guía para senderistas. Ha caminado al menos diez veces tan solo alrededor del Manaslu, una caminata de 13 días que para él es un paseo.

“Este camino todavía no existía el año pasado”, dice Sherpa cuando iniciamos el trekking en el pueblo de Soti Khola. La ruta por la garganta del río Buri Gandaki es un viejísimo camino comercial por el que en el pasado las caravanas de yaks llevaban madera al Tíbet y regresaban con sal. Los gurung, que hoy viven en esta región, llegaron alguna vez aquí desde el Tíbet. Las mujeres visten saris multicolores y llevan varios aros en la nariz.

Hace unos diez años se construyeron los primeros albergues a lo largo de la ruta del Manaslu y desde entonces el número de turistas no ha dejado de aumentar, dice Sherpa. El Gobierno de Nepal planea prolongar la ruta hasta Samagaun. Si este proyecto se lleva a la práctica, las primeras cinco etapas discurrirían junto a una carretera nacional con mucho tráfico de camiones. El idilio habría terminado. Sería una lástima.

Las primeras etapas son largas pero extremadamente bonitas. A veces, la garganta se hace muy estrecha y otras veces se abre enormemente. Caminamos sobre grava junto al río salvaje, cruzamos puentes colgantes y cada tarde llegamos agotados a un albergue. En casi todos los albergues no hay WLAN ni duchas calientes y el retrete muchas veces solo es un hoyo en el suelo de hormigón.

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Una pila de piedras Mani, de cuatro metros de alto, marca la transición a los pueblos de carácter tibetano. Por la tarde, en Namrung, hablamos con el dueño de un restaurante sobre el proyecto de construir una carretera. “Hay dos bandos”, dice Tsering Uangduang. “Los campesinos defienden el proyecto, porque la carretera les permitiría vender más fácilmente su cosecha y comprar arroz y otras cosas. Quienes regentan los albergues temen que la carretera les arruine el negocio”. Sin embargo, hasta que la carretera termine de construirse pasarían entre diez y 15 años.

A partir de ahora, el paisaje es de tarjeta postal: aldeas escondidas entre campos de cebada, puertas de piedras con ojos pintados, banderas de oración y agujas doradas. A la mañana siguiente, el Manaslu, una montaña angulosa de dos picos, brilla bajo un cielo despejado. El Manaslu (Montaña de Almas) tiene una altura de 8.163 metros. Y a la derecha brilla, casi igualmente sublime, el Naike.

Seguimos caminando debajo del campamento base junto a largos muros, molinillos de oraciones, abedules y yaks que pastan. Poco a poco vamos sintiendo la altura durante el ascenso a Samdo, situado a una altura de 3.860 metros. Este es el último pueblo antes del puerto de montaña que está habitado durante todo el año. Niños con caras sucias juegan con piedras y palos. Una mujer teje una bufanda con un telar que controla con el pie.

Hace diez años se construyeron los primeros albergues a lo largo de la ruta del Manaslu

El alojamiento en Samdo está totalmente reservado. Tenemos que apretujarnos con nuestras mochilas en un pequeño cuarto. El viento pasa por las ranuras de la pared de tablas. En cuanto el sol desaparece detrás de las montañas, comienza a hacer frío, tanto que nos escondemos en los sacos de dormir esperando la cena.

Sin embargo, toda la incomodidad está olvidada cuando dos días después llegamos al campamento de tiendas delante del puerto de montaña, situado en un grandioso anfiteatro de rocas y hielo. El campamento se llama Larke Bazar. En el pasado, las caravanas de yaks se encontraban aquí a ambos lados del puerto.

Una de las casas de piedra está derrumbada. En la otra se sirve por la tarde la comida. Casi 100 senderistas se apiñan en la mesa bajo la tenue luz de dos bombillas. Muchos de ellos están nerviosos porque se preguntan si podrán dormir en la tiendas de campaña a una altura de 4.460 metros. Y mañana, el gran día, tal vez acabarán sufriendo el mal de altura.

Bajo un fantástico cielo estrellado subimos por una morrena, lentamente, paso a paso. La luz de las linternas frontales titila sobre las piedras y rocas. En chaquetas de plumas y con guantes pasamos junto a un lago glaciar. El cielo se tiñe de rosa. Poco a poco, a la izquierda, los gigantes de hielo se van destacando contra el cielo nocturno. (DPA)