Semana de la moda en París: entre el Tarot y las prendas unisex

La Semana de la Moda de París es una de las citas más esperadas del calendario. La capital de la moda es conocida por ofrecer una gran variedad de tendencias. De Dior Homme, Louis Vuitton y Loewe pasando por Berluti, Hermés, Vetements, JW Anderson o la española Oteyza han presentado sus novedades. Una de las citas internacionales más importantes del mundo de la moda, que se acoge a las nuevas tecnologías con desfiles virtuales y que una edición más se ha visto obligada a adaptarse a los tiempos de crisis y pandemia que vivimos reinventando su forma de hacer e incluso incorporando las nuevas necesidades “covid” entre sus tendencias para el próximo otoño-invierno 2021/2022.

Del 19 al 24 de enero, las distintas casas de moda han sacado su arsenal a relucir en plataforma online.

Frente a la incertidumbre de la pandemia, Dior echó las cartas del tarot y colocó su colección en un mundo onírico, en el primer día de los desfiles virtuales de alta costura de París.

“Está colección se inspira en el tarot, un mundo apreciado por Christian Dior: consultaba las cartas para reconfortarse”, explicó la directora artística de la línea femenina de la firma, María Grazia Chiuri.

Y es que el icónico diseñador lanzó su marca después de la Segunda Guerra Mundial, cuando reinaba “un sentimiento de inseguridad”, como en la actualidad, recordó la diseñadora.

“¿Quién soy?”, pregunta una joven a la vidente, antes de embarcarse en un universo onírico luciendo un vestido con encajes de mangas voluminosas, en este video dirigido por el director italiano Matteo Garrone y difundido por la plataforma de la Semana de la Moda.

LE PUEDE INTERESAR

Información al oído: ¿Cómo se produce un podcast?

LE PUEDE INTERESAR

Efecto halo: el juego de las apariencias

Chiuri se inspiró en los tarots de Visconti del siglo XV, unas imágenes que guían las siluetas que desfilan con vestidos de pliegues y colores que parecen haber atravesado el tiempo. El oro, trabajado en bordados, parece difuminarse y volverse mate.

La legendaria “chaqueta bar” es reinterpretada en terciopelo negro, con pliegues laterales, a conjunto con el pantalón y los mocasines. La italiana se mantiene fiel a su estética feminista con zapatos planos, cosa muy inhabitual en la alta costura.

El pintor italiano Pietro Ruffo, que ya había colaborado con la firma de lujo, desarrolló el grafismo de los tarots en una interpretación contemporánea: se trata de dibujos casi abstractos impresos sobre las prendas de la colección.

Como en la colección anterior de alta costura, presentada de manera virtual en julio, Dior volvió a apostar para dirigir su video por Garrone, director de las premiadas películas “Gomorra” y “Dogman”.

“Matteo tiene un lenguaje poético, extremadamente pintoresco que se alía muy bien con mi visión de la alta costura”, explicó la diseñadora acerca de su compatriota.

Privadas de desfiles físicos debido a la pandemia, las firmas exploran nuevos formatos de presentación.

La pandemia confinó la moda en internet pero se trata solo de un “paréntesis”, estima Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y de la Moda de Francia, al defender el futuro de las Semanas de la Moda de París que coordina la histórica institución.

“Es la tercera Semana de la Moda digital, no es nada nuevo para nosotros. Creamos la plataforma en seguida. En la segunda, en septiembre, la hicimos `figital´ (con desfiles físicos y virtuales). Estamos en el siglo XXI. En el mundo de ayer, lo digital completaba lo físico. Hoy es al revés. La visualización no es la misma, especialmente en la moda, con el movimiento, las telas, la fluidez, la precisión. En lo digital, estamos muy lejos de obtener esa resolución extremadamente fina que tiene la visión humana en cuanto a contrastes, colores, profundidad. Hay una forma de paréntesis respecto al arte de vivir y todas las capitales se ven afectadas. Pero para las jóvenes marcas, París no pierde en absoluto su atractivo. Es aquí donde quieren darse a conocer”, analizó Morand.

MASCULINO O NO TANTO

Unisex, neutro, “genderless”... La moda hace tiempo que empezó a jugar con los géneros hasta incluso difuminarlos, brindando una gran libertad a los diseñadores, como los jóvenes españoles que en la Semana de la Moda masculina de París multiplican los guiños a la mujer.

Archie Alled-Martínez presentó por primera vez unas prendas pensadas y llevadas por una mujer. El barcelonés, de 30 años, dio así un golpe de timón al “fin del binarismo” que había declarado en su estreno en los desfiles masculinos en julio pasado.

“Ya no se trata de una colección versátil, de una mujer vestida con esmoquin, sino de looks más elaborados para ellas”, explica Alled-Martínez, para quien esta nueva colección ha llegado de “forma natural”, a la luz del amplio eco que su marca encuentra entre el público femenino.

Este apasionado del punto, volcado en la sastrería tradicional y obsesionado por el detalle, presentó así en un video grabado en Barcelona a una “mujer femenina, pero severa, incluso un poco insolente”.

Para este graduado de la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, que trabajó para Givenchy antes de lanzar su firma Alled-Martínez, distinguir entre la Semana de la Moda masculina y femenina ya no tiene sentido.

Para la colección de Dior, Chiuri se inspiró en los tarots de Visconti del siglo XV

“Que esta colección se presente durante los desfiles de hombre es casi anecdótico”, reivindica.

Como Alled-Martínez, muchos otros diseñadores españoles que visten la silueta masculina tienen como principales clientas las mujeres.

El último español en desembarcar en la Semana de la Moda, el asturiano Arturo Obegero, también tiene una visión similar sobre las porosas fronteras del género.

“Creo prendas tanto para mujer como para hombre” explica este diseñador, de 27 años, que lanzó en 2020 su marca y el sábado se estrenó en el calendario oficial.

“Antiguamente hombres y mujeres vestían prácticamente igual, los hombres llevaban maquillaje”, recordó.

Pero Obegero rehusa que lo etiqueten: “No califico mi ropa de unisex o ‘genderless’, porque si explotamos mucho (esos términos) creamos más etiquetas, cuando lo que tratamos de hacer es escapar de ellas”.